Hablando de caracter frutal-carácter mineral, aún recuerdo la cata de los Kastanienbusch 2002-2003-2004 uno al lado de otro hace unos meses, y el carácter frutal-mineral-medicinal de cada uno de ellos. Un mismo pago, un vino diferente en cada añada.

Revisando mis notas parece que coincido bastante en cuanto al Godloch. En esta nota decía: “…La nariz destaca por sus bonitas notas de regaliz, melocotón blanco y boletus edulis, sobre un claro fondo mineral. En boca es muy seco, con una agradable y finísima pero punzante burbuja, y un gran espinazo acídico. Además de una bonita mineralidad hay sobretonos de cardamomo y jengibre…”

Estoy bastante en semi-acuerdo con los productores/vinos que comentas. Aunque el Mineral 2006 de Schönleber en mi caso no fue de los preferidos. ¡Pero para gustos los colores!

Gracias por la explicación, como siempre muy detallada.

Un abrazo.

Estoy en semi-acuerdo o semi-desacuerdo con lo que decís: cierto que pocos aromas de autólisis vamos a encontrar en esos SEKT pero por poner un ejemplo que conjuga mineralidad y frutosidad, el ya tan nombrado Goldloch de Diel Brut 2000 tiene una potente carga fruta de melocotón rojo y un fondo mineral marcadísimo.

De todas maneras estamos hablando siempre de sekts con producciones limitadísimas, en muchos casos por debajo de las 1.000 botellas.

Yo reconozco que no puedo ser objetivo en mis apreciaciones, no obstante, os recuerdo que cada año se manifiesta el mismo “problema”: los vinos de la añada están crudos todavía. Actualmente estoy disfrutando de botellas tan interesantes como Im Sonnenschein ‘02, Kastanienbusch ‘02, Kirschpiel ‘01 y algún dulce ‘03 que está ya para incarle el diente. No así en el capítulo de los básicos donde normalmente entre uno y dos años los suele dejar ya “ready for service”. De muchos de vosotros oí maravillas del Mineral ‘06 de Emrich Schönleber, pero tampoco se queda atrás Schieferterrasen de H.Löwenstein o el paradigma del equilibrio de acidez y azúcar residual en el básico de Grünhaus.

Dönnhoff es sin duda valor seguro, año tras año. Uno de sus vinos (Hermannshöhle) lo tengo bautizado como “El Mesías” de Dönnhoff.

Por no hacerme pesado (más todavía),acabaré diciendo que Fritz Haag, ahora ya prácticamente de la mano de Oliver Haag (el hijo de Wilheim y por cierto discípulo de Dönnhoff) sigue haciendo los más sutiles y delicados dulces de Mosela.

PD: J.J.Prüm fué para mí la bestia parda de la Mosela, de este productor yo diría que ahora se pueden empezar a beber los 1994! dejemos los 2003 y 2004 presentados para consumir en 10 años!

Y Von Schubert hace buenas hasta a sus hijas!

Saludos.

¿Fui yo el culpable de tan somera afirmación? Seguramente estaría afectado. Mi idea era transmitir más la idea que los sekts de buenos productores se expresan sin atisbos de autólisis, dónde el trabajo con lías apenas deja trazas y se muestra plenamente con dos vertientes, o profundamente mineral o jovialmente frutal. Por cierto, me la corto si alguna vez suelto “Champagne francés”. No sería propio de mí caer en semejante pleonasmo.

Ahora en serio, bastante de acuerdo con vuestra visión de la presentación, pese a no acabar de atraerme los 06, en secos, como no, me quedo con los vinos que presentó Helmut Dönnhoff (dime tonto, fue el primer productor al que asaltamos) y de dulces con los de “YiYi” Prüm, Wilhem Haag y la familia Von Schubart.

PD: Tuve el placer de poder probar el Scharzhofberger Auslese GK 1999 de Egon Müller y realmente, juntamente con el TBA 05 de F.Haag, los mejores dulces de la velada.

Muchas gracias por la valiosa aclaración. Tienes toda la razón. Entre tanta nota y tanto vino se me “despistaron” estos dos. Lamentablemente no tuve ocasión de probarlos personalmente, aunque me hablaron maravillas del Auslese de 1999 de Muller.

Felicidades por la organización del evento, que me pareció de muchísimo nivel.

Un abrazo.

no voy a restar protagonismo a tu post y vuestros comentarios, creo que esta es vuestra oportunidad para expresar lo bueno y lo no tan bueno que podais encontrar, vuestras apreciaciones son muy valiosas.

Sólo un apunte: Egon Müller trajo un Scharzhofberger Auslese Golden Kapsule ‘99 (que tal y como está el patio puede empezar a considerar una añada antigua!) y Grünhaus sí que trajo una añada antigua, concretamente un Abtsberg Spätlese ‘88 (del que no recuerdo el tonel ahora mismo, no sé si era #45).

Este último, ahora en serio, sí creo que podía considerarse de añada antigua y con un perfil aromático muy interesante para ver la evolución de los vinos de la bodega.

De síntesis ya ves que poca, y de análisis hay quien dice que nula, así que no sé que queda

Lo cierto es que suelo decirle a Manuel Camblor que me gustan sus largas descripciones. No voy a ser yo entonces quien me imponga una extensión máxima De lo contrario parecerían aquellas redacciones “de 200 palabras” del colegio…

No perdimos el tiempo ni un instante, con la cámara en una mano y la copa en la otra. Y a ratos, con la copa en la mano izquierda y el boli en la derecha

Un abrazo.