El vino y su disfrute

Restaurante La Carboná (Jerez)

by Sobre Vino on 30 Noviembre 2009

Me encanta Andalucía. Particularmente el marco de Jerez: Jerez, Sanlucar, El Puerto de Santa María, … son localidades para quedarse a vivir.

Por diversas circunstancias, hacía casi 5 años que no pisaba la zona, así que un evento entre amigos organizado para el fin de semana fue la excusa perfecta para atravesar la península con el objetivo de disfrutar de 48 horas muy prometedoras.

Y mereció la pena.

Nada más llegar a Sevilla en AVE, cogimos un coche de alquiler para dirigirnos a Jerez (donde por cierto nos alojábamos en un hotel en el que hemos repetido y recomiendo: Los Jándalos. Por unos 60 euros en oferta es un 4 estrellas muy cuidado y muy bien ubicado). Nada más llegar a Jerez, tiempo justo para “arrojar” las maletas a la habitación y salir disparados hacia el Restaurante La Carboná, lugar de nuestra cita.

Para cuando llegamos todos nuestros compañeros llevaban un buen rato probando vinos diversos, todos ellos andaluces. En la barra imaginamos que debieron desfilar las obligatorias aceitunas y papas aliñás, que fueron acompañadas por el blanco Navazos-Niepoort 2009 (muestra de bota de noviembre 2009), por el fino Macharnudo Alto 2008 de Valdespino (Sobretablas), y por el Solera Fino Tío Mateo. No se puede llegar a todo… Así que directos a la mesa. El título improvisado para la cena prometía:

“De jereces, riojas y algún infiltrado”

Recuperamos parte de la ventaja que nos llevaban nuestros compañeros probando varios vinos de Jerez y Sanlucar. Navazos-Niepoort 2009 (muestra de bota) apenas acaba de venir al mundo, pero anticipa ya viveza, expresividad y salinidad. Excepcional la experiencia de probar el sobretablas de Macharnudo alto de 2007 y 2008: creí ver en ellos ese eslabón perdido que conduce al Navazos-Niepoort desde los tradicionales finos jerezanos. Una botella de la Manzanilla Las cañas (“la bota número 4″) nos agurdaba también sobre la mesa, pero decidimos dejarla para un poco más adelante.

Empezamos la cena con unos mariscos de la zona: unos excepcionales langostinos de Sanlúcar, más asustados que cocidos. El resultado, una excepcional textura y sabor, y lo más cercano al sabio trato al pescado que viví en Japón hace apenas unas semanas. Siguieron unas navajas de tamaño notable y extraordinario sabor. Después, unas almejas que para mi gusto pecaban de exceso de cocción (uno de los pocos deslices de la noche).

Acompañando a los mariscos llegaron a la mesa, sucesivamente, tres vinos blancos de López de Heredia: Tondonia Blanco Gran Reserva 1981, Tondonia Blanco Gran Reserva 1964 y Tondonia Blanco Gran Reserva 1957. Dos de ellos (57 y 81) habían recorrido junto a mi, en tren y coche, más de 1000 kilómetros de distancia. El Viña Tondonia Blanco Gran Reserva, Rioja, 1981 se mostró más evolucionado que otras botellas que he abierto en los últimos meses. Aún así, sus aromas de cáscara de mandarina y amielados, su vibrante acidez y su delicado por boca dejan la marca de su calidad. Mala suerte con el Viña Tondonia Blanco Gran Reserva, Rioja, 1964: corcho. Una pena, pues la materia que se apreciaba en boca hace pensar que de no haber sido por el maldito TCA esta botella hubiese sido una delicia. Nos resarcimos con un celestial Tondonia Blanco Gran Reserva, Rioja, 1957. Que un vino de 52 años muestre esta entereza, maravilla. Creció y creció minuto a minuto, y al cabo de 1 hora este cincuentón de los López de Heredia era un auténtico gigante. Sublime.

Para mi gusto el plato de la noche fueron las colosales albóndigas de gambas y calamares que vinieron a continuación. No soy capaz de describirlas, más allá de que me parecieron la cumbre de la delicadeza y a la vez de la intensidad de sabores. Un plato que, por sí solo, merece un viaje. El vino que la acompañó estuvo a la altura, y fue uno de los vinos de la noche: La Bota de Manzanilla nº 4 “Las Cañas”, del Equipo Navazos.Los epítetos que tengo anotados en mi cuaderno de notas no son reproducibles en este blog.

Las Croquetas de Urta, al lado de las albóndigas, mantuvieron el tipo como pudieron. Desfilaban entonces el Fino Amontillado de Félix Ruiz (futura “Bota nº 20”) y La Bota de Palo Cortado nº 6 “Bota Punta”.

Con la ventresca de atún rojo de almadraba a la plancha pasamos a los tintos. Estaba perfecta en cuanto a punto de cocción ¿Lo he dicho? El Viña Albina Gran Reserva, Rioja, 1956 se mostró viejo y cansado, con un final marcado por las notas de acetona. Pasó su mejor momento. Muy peculiar resultó el Glorioso, Rioja, 1964, con una aroma marcadísimo de cirio recién apagado. Mucho mejor el Lagunilla Gran Reserva, Rioja, 1970: limpio de aromas, fino, conservando todavía unos recuerdos de frutillos rojos en nariz (sorprendente ¿verdad?). Gran botella. El Imperial Gran Reserva, Rioja, 1982, se presentó con aromas animales en nariz y carnoso en boca. Redondo.

Nos acercábamos al final de la pantagruélica cena. Abordamos el Chuletón de Cantabria a la plancha, que fue debidamente acompañado con un Contino Reserva, Rioja, 1986 carnoso en boca y algo suciete en nariz. Atractivo el Tardieu Laurent, Bandol, 1995, con sus notas animales. El Emilio Moro, Ribera del Duero, 1995 salió amable, pulido y fresco. El Artadi Grandes Añadas, Rioja, 2000 lo encontré extremadamente tánico y más bien torpe. Tuvimos otro corcho en el Tondonia 6º año (embotellado en 1987): sorporendente mala suerte con los vinos de López de Heredia. Y finalizamos con un Valdemar Gran Reserva, Rioja, 1981: chocolateado, complejo. En boca, no tan interesante.

Llegamos a los postres sin ganas de seguir comiendo, así que decidimos dar por terminada la cena abordando dos vinos extremadamente raros: dos botellas de Abdullah Sherry (Fine Pale Dry Sherry y Oloroso Sherry). Interesantes por las elucubraciones que despertaron sobre su origen, más que por su contenido.

Tuvimos la oportunidad de saludar a Javier Muñoz, el protagonista en los fogones, que a pesar de su juventud demuestra saber hacer en La Carboná. Javier, después de comenzar en la misma Carboná, inició su formación práctica en Santander junto a Luis Rivas González, en el restaurante El Limonar de Soano. Posteriormente pasó a formar parte de la plantilla de cocineros del grupo Jale en El Puerto de Santa María, donde contó como maestro con Joaquín Ramírez, Jefe de Cocina del Hotel Monasterio y la Hacienda Las Beatillas, y con D. Pedro O’Neal, del Hotel Duques de Medinaceli. Antes de regresar a La Carboná, trabajó de nuevo en Santander en el restaurante El Serbal.

Datos de Contacto:
Restaurante La Carboná
C/ San Francisco de Paula, 2
11401 Jerez de la Frontera
España
Teléfono: +34 956 347 475
Fax:
web:
email:

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Prado Enea, Jean Paul Brun, Thienot y más

by Sobre Vino on 15 Noviembre 2009

Semana de repetición de algunos vinos que me encantan, y de disfrute de un Rioja en su tercera década de vida:

La Bota de manzanilla “Navazos” nº16, Sanlúcar de Barrameda, NV: otra botella más de mi manzanilla de referencia en los últimos meses. Mi stock se va reduciendo…

Alonso Quijano, Douro, 2006: un vino joven de Niepoort, sencillo, frutal y fácil de beber.

Prado Enea Gran Reserva, Rioja, 1982: beber un Rioja clásico con veintitantos añitos, pensado para perdurar en el tiempo y que ha estado bien conservado, es sinónimo de experiencia placentera. Disfrutamos mucho de este Prado Enea de Bodegas Muga: con una lubina acompañada de hongos de temporada.

Navazos Niepoort Flor de Caliza, 2008: nueva botella de este vino del Equipo Navazos y Dirk Niepoort. Y van ya unas cuantas.

Agrapart Terroirs, Champagne, NV (magnum): La casualidad ha querido que en una cena con un grupo numeroso, pocos días después de dar cuenta por primera vez de este vino, nuestro anfitrión abriese 3 magnums de este excelente champagne. Me gusta mucho.

Alain Thienot Rosé, Champagne, NV: compré este champán rosado en La Vinocave de Reims por menos de 30 euros, por recomendación del caviste. Rico y amable champagne que casó a las mil maravillas con unos embutidos ibéricos.

Domaine des Terres Dorées In Extremis, Beaujolais, 2004: este vino de Jean Paul Brun, uno de mis viticultores favoritos en el Beaujolais, tiene una peculiaridad: se trata de un vino dulce botrytizado elaborado con la variedad chardonnay. Muy peculiar. A mi me encanta.

¡Una semana sin decepciones! Que no es poco.

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Piron Domaine de Combiaty, Brouilly, 2006

by Sobre Vino on 3 Noviembre 2009

Tuve la suerte de conocer a Dominique Piron hace casi dos años, con ocasión de mi visita al Domaine Piron en Villié-Morgon. Ya conocía su excelente y mineral Chénas Quartz, pero de aquella visita me traje la gama completa de vinos de la bodega. Los vinos de Piron son vinos de perfil honesto, sencillo, pero no exentos de una raza mineral que no deja indiferente: los amarás o no los comprenderás.

Dominique es un firme creyente en la riqueza de los diferentes crus y en el distinto caracter de los diferentes terroirs que cultiva. Fiel a esta creencia, vinifica su gamay por separado en función de la procedencia.

De toda su gama, el Brouilly Domaine de Combiaty es uno de sus vinos más amables, con un claro perfil frutal, pleno de elegancia. El perfil fino y elegante de este vino se debe a la composición del suelo, formado por arena y granito.

Vino amable pero no exento de personalidad. El color, el que corresponde a una Gamay del Beaujolais: cereza de capa no muy alta. Nariz de caramelo de violeta, frutos rojos (fresa, cereza) y ciruela claudia. Es un vino sedoso, suave, que se bebe fácil. Tiene un sutil fondo mineral, hilo conductor de todos los vinos de este Domaine.

Composición varietal: Gamay
Graduación: 12,5%
Precio: 12 euros
Fecha degustación: Noviembre 2009
Consumo: 2008-2011
¿Volveré a comprar?: Sí. Es un vino que repito habitualmente.

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La semana en vinos: Piron, Agrapart, Navazos y más

by Sobre Vino on 1 Noviembre 2009

La semana en que las listas de Twitter se extendieron a todos sus usuarios, ha estado regada por algunos buenos vinos:

Navazos Niepoort Flor de Caliza, 2008: disfruto mucho de este vino. Floral y mineral en nariz. Inconfundible en boca. Fresco, fácil y personal.

La Bota de Manzanilla nº 16, Sanlúcar, NV: Equipo Navazos no hace un vino mediocre. Me encanta esta manzanilla. Intensa pero elegante. Personal y majestuosa. Me alegro de haber pedido en cantidades industriales.

Agrapart Terroirs, Champagne, NV: hacía tiempo que no disfrutaba tanto con un champagne. Me dicen que hay quien lo ha encontrado alguna vez demasiado desbocado en acidez. Esta botella, degollada en Octubre 2008 (el día 6, concretamente), es una maravilla. Hay fruta blanca fresca, bollería y un atractivo fondo mineral. Fino fresco y nuevamente mineral en boca. Levísimamente tostado. Buenísimo. Un brut blanc de blancs excepcional con un dosage de 7 gramos por litro.

Piron les vignes du Vieux Bourg, Moulin-à-vent, 2006: me encanta este vino de Piron. Fresas y arándanos horneados, tarta con base de hojaldre, una clarísima pimienta negra (en boca y nariz) y granito, mucho granito. Robusto, pero fresco y fácil de beber. La botella desaparece…

Egly-Ouriet Brut Rosé GC, Champagne, NV: Pura pinot noir en nariz y boca. Notas ahumadas. Fresco. Leve amargorcillo que le añade complejidad. Fino. Y rico.

Moscato de Ochoa, Navarra, 2007: comprobado. No me preguntéis por qué, pero este vino les encanta a las mujeres. Les fascina. ¿Serán las burbujas?¿Será la aportación frutal del moscatel?¿el dulzor?¿la baja graduación?.

Piron Domaine de Combiaty, Brouilly, 2006: esta es la cara más amable de los vinos de Piron, pero ¡ojo! el vino no está exento de personalidad. El color, el que corresponde a una Gamay del Beaujolais. Nariz de caramelo de violeta, frutos rojos (fresa) y ciruela claudia. Es un vino sedoso, suave, que se bebe fácil, con un sutil fondo mineral.

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Vinos, Oasis y Desiertos

by Sobre Vino on 24 Octubre 2009

(Si te apetece, puedes dejar que esta canción te acompañe mientras lees el texto).

Bombo-Timbal-Timbal-Bombo-Bombo-Timbal-Timbal.

Era un soleado sábado de mediados de agosto de 1994 cuando entraba por la puerta de la gigantesca tienda de HMV en el 235 de Buchanan Street (Glasgow, Escocia), y este sonido de batería acompañaba mis pasos. Con el primer acorde de guitarra y la entrada de una voz, recuerdo quedarme inmóvil, absorto, escuchando aquella canción que se cruzaba en mi camino como un soplo de verdadero aire fresco. Era una canción de esas que se te clava en el corazón y te recuerda porqué amas tanto la música.

Allí permanecí, como una estatua, hasta pasado el primer estribillo. Me dirigí a una chica de la tienda, todavía impactado, y le pregunté qué era aquello que sonaba.

Aquella canción era “Live Forever“, tercer single del que próximamente sería el primer album de Oasis. El tipo que cantaba era un tal Liam Gallagher, un chaval de 22 años nacido el mismo año que yo. En el grupo estaba también su hermano Noel.

Saqué del bolsillo las 3,99 libras que costaba el single y lo compré.

Lo escuché una y otra vez hasta que, el 30 de Agosto, el album “Definitely Maybe” salió a la venta y yo salí corriendo, ese mismo día, a comprarlo.

Disfruté muchísimo de aquel disco, que se me presentaba como un trabajo franco, respetuoso con la tradición del mejor pop y a la vez con un sonido fresco y actual. Se vivía la eclosión del Brit pop. Yo había dejado en España mi propia banda para emprender unos años de estudios y trabajo por distintos países de Europa. Vivía la música con muchísima pasión, con auténtica ansia de descubrir y de fundirme con ella.

A partir de ahí vino una auténtica explosión del fenómeno Oasis. Grabaron más discos, varios de ellos mucho más exitosos en términos de ventas. Compré los dos siguientes albumes: “(What’s the story) Morning glory” (1995) y “Be here now” (1997).

Sin llegar a ser, para mi, una obra maestra como su album de debut, Morning Glory contenía un buen puñado de canciones frescas: la preciosa Wonderwall, la enérgica y vital Some might say, la lennoniana Don’t look back in anger, … Quizás algunas otras canciones, entre esos diamantes, sonaban algo menos espontáneas. Algunos riffs parecían por momentos demasiado previsibles. Pero todo ello podían ser déficits pasajeros habituales en un segundo album.

Para cuando llegó Be here now en 1997, un exitazo superventas, todo había cambiado. Compré el disco con la misma fe ciega que las dos primeras obras, pero lo que encontré allí era decepcionante. El disco me resultaba en su mayoría irritante. Claro que había, aquí y allá, destellos de “calidad”, pero también exhibicionismo (My big mouth), previsibilidad (All around the world, por poner un ejemplo) y pesadez a raudales. Aquellos chavales habían perdido la frescura y la franqueza que descubrí en su música tres años antes.

No fueron sólo ellos. El brit pop de los 90 se dirigía hacia su languideciente tramo final, dejando atrás media década emocionante y estimulante.

Probablemente Oasis se había dejado algo de su alma por el camino. Quizás la música en su conjunto seguía cambiando al ritmo que marcaban las grandes discográficas. Posiblemente, yo mismo iba evolucionando y veía la música de otra manera y me interesaban otros matices.

Lo más seguro es que era una mezcla de todo ello.

Si no os gusta la música y estáis aquí por el vino y la gastronomía os estaréis preguntando de qué demonios estoy hablando. Eso si habéis tenido la paciencia de llegar hasta este punto.

No puedo evitar encontrar en mi relación con el vino parecidos asombrosos a mi relación con la música. Lo aprecio como casi ninguna otra cosa, pero en el vino como en la música encuentro el mismo desierto, los mismos oasis y el refugio y la esperanza de una tierra fértil en algún sitio entre tanta aridez.

El desierto en el mundo del vino parece extenderse cada vez más allá y parece ser cada vez más árido, invadiendo incluso territorios que en otro momento fueron fértiles y placenteros. Los mercaderes del desierto acechan al viajero desorientado, haciendo negocio con espejismos que venden como si fueran verdaderos oasis. Los mercaderes tienen sus voceros, a los que lo mismo les da la arena de aquí o de allá; hacen de guías en una ruta sin destino que ellos han controlado desde hace mucho tiempo, y que no tiene otro fin que desvalijar al viajero, y si se dejan a los mercaderes. Descuidate y también te puedes encontrar con un mapa en tus manos que tendrá como objetivo que pares de pensar por ti mismo y te dejes llevar.

También hay oasis en el mundo del vino. Algunos terminan secándose y obligando a los viajeros inquietos a buscar nuevos espacios. Otros permanecen, resistiendo -no se sabe bien cómo- al clima que todo lo arrasa alrededor, y se convierten en cobijo para algunos amantes del vino que van elaborando su propia ruta basada en estos refrescantes puntos de referencia.

Por supuesto que hay territorios verdes más allá. Probablemente hoy están más lejos y son menos extensos que nunca, pero son lugares en los que todavía es posible disfrutar del vino de verdad. Sólo hay que buscarlos con pasión. Para alcanzarlos, procuro tener cuidado con los mercaderes que encuentro por el camino, y que intentan confundime con mil y un espejismos; también desconfío de los guías, sobre todo si me gritan al oído que sólo ellos conocen la ruta que he de seguir.

Quizás en este camino sólo tenga un compañero leal: el que quiere recorrer la misma ruta que yo y sabe, como yo, que es una ruta que va a tener que descubrir por sí mismo. Me apetece más compartir el camino con esa persona que, desinteresadamente como yo, sólo quiere disfrutar de un viaje apasionante. Por el camino, algunos auténticos oasis servirán para calmar la sed.