Lo que comentas es importante para entender que al final no sólo es la tecnología la que garantiza buenos vinos incluso en añadas “complicadas”. Resulta que hay elaboradores que consiguen sistemáticamente hacer buenos vinos en casi todo tipo de circunstancias, cuando sus colegas a veces no lo consiguen. Mencionas estos en Pimeonte, pero pienso sobre la marcha en Dönnhoff en Alemania.

Saludos.

De entre lso barolos con barrica neuva sí peudo imaginar a algunos cuantos cadáveres. Por suerte me ha tocado probar pocos.

Ojo, en Borgoña nos encontramos con un caso similar en el 97: Una añada “californiana” de prestaciones que dió vinos más bien para consumo inmediato. Pero sus excepciones aparecen. Incluso, si hablamos del Chambertin y el Clos de Bèze de Rousseau, a los vinos todavía les falta. Pero, por ejemplo, el Musigny de Mugnier o un par de Meursaults de Coche (para mencionar algo de blanco) en realidad no están nada mal.

M.

Hoy tenía una conversación con un importador de vinos, y salía también un comentario sobre 1997 en el Piemonte. Los barolos de ese año, me decía, “están muertos, sin fruta”.

Y fíjate el bombo que se le dio en su momento, y los precios estratosféricos que alcanzaron los vinos, impulsados por unos pocos críticos que le cantaban alabanzas.

Saludos.

Salut!
Pilar.

Saludos,
Pilar.

M.

Con más y más gente centrándose en las mismas añadas, coincido con él en que muchas veces se abren “huecos” de oportunidad en añadas menos mediáticas. Coincido particularmente en lo que respecta a Barolo 1999 frente a, por ejemplo, 1997.,

Por otra parte, para mi la diferencia entre añadas es una maravillosa expresión de que el vino ha sido cada año lo que la naturaleza en buena medida ha permitido. Si todos los vinos de todas las bodegas fuesen indistinguibles entre sí, esta afición sería más aburrida. Ya se parecen demasiado vinos de zonas radicalmente distintas…

Un saludo.

Me parece que el comentario de Johnson es más bien una provocación a la discusión de aspectos problemáticos de la cultura del vino actual. Lyle Fass, en una entrada reciente de Rockss & Fruit, da en el clavo. Vean lo que dice en http://rockssandfruit.blogspot.com/2007/11/vintage-schmintage.html sobre la obsesión entre un cierto tipo de nuevo “enófilo” como “comprar añadas… me parece que, más allá de que todas las añadas se estén pareciendo, tiene uno que enfocar el hecho de que se parecen a un cierto “arquetipo” establecido por ciertos elementos creadores de opinión. Así, Burdeos hoy día tiende a intentar que todos sus vinos se parezcan a las “añadas del siglo” que dictara Robert Parker. La homogenización, hay que decirlo, no es una transformación que ocurre en el vacío, sino un proceso, un movimiento iniciado por algo que, por desgracia, tiende siempre a ser agencia humana.

Tema complejo. Yo cumplo con dejar la duda.

Ah, y gracias por el cumplido y el enlace, SV. Yo voy muy en serio con eso del “Perez Hilton del vino”. Mira que alguien tiene que andar al tanto de lo que beben los famosos…:-)

M.